Instrumente wollen einfach nicht mehr....

[Tamino]

Hallo beisammen,

Seit ich eine neue Platine für meine Instrumente verbaut habe, wollen die einfach nicht mehr. Hab einen American autowire kabelbaum verbaut (also wird keine Spannung mehr angezeigt), aber der war bei der alten Platine schon drin und da ging ja alles.
Die Beleuchtung geht aber noch, alles andere nicht mehr.
Ich dachte es liegt an dem spannungsregler, aber auch der ist jetzt neu und es geht nicht's.
Anderes ding ist, ich Horst bin an der Nadel vom tank hängen geblieben als ich die Gläser getauscht habe, wieder ein bisschen zurecht gebogen. Kann es aber sein das dadurch das ganze System platt fällt?

Danke und Gruß
tamino

[Tamino]

*Tacho geht natürlich auch.

[M&Mustang66]

Machst du jetzt doch weiter ?
Ich dachte du wolltest verkaufen ?

[Harry1003]

Hallo,
guggst du hier:
http://1970mgr.org/_DifferencesGauges.htm
Etwas runterscrollen dann kommt der Passus mit den Befestigungsbolzen die auf keinen Fall Masse haben dürfen. Kann man mit einem Multimeter gut durchpiepsen.
SPECIAL NOTE: Be absolutely certain that you center the gauges in the metal housing when you tighten the brass nuts on the back. The posts of the gauges should not touch the sides of the gauge openings of the cluster housing or the gauges will either short out or read full when you turn on the key. Originally, there were small rectangular stiff paper inserts slipped over the gauge posts to help hold them centered while the printed circuit board and brass nuts were installed. These can become loose fitting or get lost over time. The best way to verify the gauges are centered after the printed circuit board is installed is to unplug the Constant Voltage Regulator, then, using an ohmeter, test continuity between each gauge post and the metal housing. If you get a reading, then a gauge post is possibly touching the edge of the opening and will cause problems.

Gruß
Harry

[Gerold]

ein neuer Spannungsregler muss nicht zwangsläufig in Ordnung sein
Mess doch mal den Ausgang ob und wieviel Spannung da ansteht.

edit: Auchmal den Eingang messen ob überhaupt etwas anliegt

[Dream 68]

Also das mit der Nadel von der Tankanzeige würde ich mal als Ursache ausschließen...

[Tamino]

Hallo beisammen,

danke erstmals für die bisherige Hilfe aber vllt. kann sich doch jemand nochmal dazu erbarmen mir zu helfen nachdem ich einiges versucht habe.

Einer der bolzen an den Instrumenten lag tatsächlich am Gehäuse an und hatte somit Masse, was jedoch nicht immer der Fall war, deshalb dachte ich bisher es liegt an den Instrumenten.
Ich habe dies nun behoben und alle Bolzen sind Isoliert, die Instrumente gehen auch wieder (Benzin irgendwie nicht, wahrscheinlich muss ich volltanken)
Allerdings haben folgende Kabel/Anschlüsse am Stecker der Instrumente alle Masse und da bin ich mir nicht sicher ob das so ok ist???
6 – Hellbraun Brake, 7 - Pink 12V ignition, 8 – Schwarz Ground, und 15 – Hellgrün Fernlicht

Die Folgenden Adern gibt es am Stecker der Instrumente:

2 LT BLUE Left Turn Lamp – funktioniert
4 DK GREEN Temperature Sender - funktioniert
5 TAN Fuel Sender – wahrscheinlich erst volltanken
6 TAN Brake Lamp – hat Masse
7 PINK 12v Ignition – hat Masse
8 BLACK Ground – hat Masse
11 BROWN ACC Voltage – Stromversogung? Was ist dann Pink 12V ignition?
12 GREY Instrument Lamps - funktioniert
13 DK BLUE Right Turn Lamp – funktioniert
14 DK BLUE Oil Pressure Sender - funktioniert
15 LT GREEN Hi Beam Lamp – hat Masse


Als ich den Brake Sensor am Verteilerblock der Bremsleitungen abgenommen habe war die Masse (6 Hellbraun) weg. Masse von 15 (hellgrün Fernlicht) bleibt auch wenn stecker von Lichtern abgenommen bzw. Hand und Fußlichtschalter durchgeschaltet.
(Vllt. doch logisch zur Anzeige von Fernlicht und Brake warning in den Instrumenten, aber warum dann Masse? Bzw. auch Pink 12V ignition?)

Am Spannungsregler der Instrumente kommen am rechten Pol (von hinten gesehen) 10,7V an und am linken Pol (von hinten gesehen) 9V raus. Bisschen zu viel oder?

Die ganze zeit hatte ich das Problem das ständig die Sicherung der Bremsleuchten rausgeflogen ist. (Am Sicherungskasten zusammen mit courtesy light / Innenraumbeleuchtung Abgesichert). Habe nun alle Innenraumbeleuchtungen, Rückfahrscheinwerfer und Kennzeichenleuchte abgeklemmt, brannte trotzdem durch.
Allerdings brannte sie immer erst nach einer Weile durch, so kann ich jetzt leider nicht sagen ob es wieder passiert nachdem ich das mit den Instrumenten „behoben“ habe.
Zudem habe ich alle Kabel neu verlegt und gegrimmt um auf Nummer sicher zu gehen.

Nun nachdem ich das alles gemacht habe besteht aber immer noch das Problem das ich beim anschlißen der Batterie manchmal einen ganz kleinen Funken bekomme – Hinweis auf Dauerverbraucher oder?
Klemme ich sie dann aber sofort wieder ab und schließe sie gleich wieder an bekomme ich keinen funken mehr? Warte ich eine weile oder starte den Motor, wieder das selbe…..

Hoffe mir kann jemand einen Rat geben


Dankeschön
Gruß
tamino

[JMS Bavaria]

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Nun nachdem ich das alles gemacht habe besteht aber immer noch das Problem das ich beim anschlißen der Batterie manchmal einen ganz kleinen Funken bekomme – Hinweis auf Dauerverbraucher oder?
Klemme ich sie dann aber sofort wieder ab und schließe sie gleich wieder an bekomme ich keinen funken mehr? Warte ich eine weile oder starte den Motor, wieder das selbe…

Das mit dem Funken ist meiner Meinung nach ganz normal. Ich habe die Originaluhr verbaut und die springt sofort an, wenn ich die Batterie anschließe. Weiterhin werden sicherlich verschiedene Kondensatoren über den Dauerplus sofort aufgeladen. Was auch erklärt, dass bei sofortigen ab- und anklemmen kein neuer Funke entsteht, sondern erst nach einiger Zeit (Entladung der Kondensatoren).

[Tamino]

Hier die Antwort vom tech support AAW, hoffentlich schaffe ich es damit und vllt. Hilft es ja auch anderen.

I'm showing a 15 amp for the brake light fuse although a 20 wouldn't hurt it. To trace the reason for the fuse blowing, first is to know if it blows when using the brakes or just any time. If it's when using the brakes, I would start at the rear of the car. Take the bulbs out and look in the sockets to see if any of the contacts are bent and touching anything they shouldn't. If they're ok, try depressing the pedal to apply the circuit without the bulbs out (I have seen internally shorted bulbs). If ok, disconnect the turn signal switch connector under the dash and try it again (short in column). If ok, the last stop on the brake light circuit is the white wire between the turn switch and brake light switch, check for damage to wire. If it blows anytime, check all of your orange wires under the dash to make sure they're all hooked up ok and not shorted to anything (they're not all on the same fuse, but it's easier to just check them all then sort them out.
The wires in the cluster connection will have dedicated purpose that requires connection to the correct location otherwise a short could occur. The pink is the 12 volt supply to the cluster, black is the ground supply to the cluster, light green will get power from the high beam circuit and ground through the cluster ground, tan will provide a ground to the warning light when the circuit is activated by the appropriate switch, and is powered through the cluster power supply. The constant voltage unit pulses the voltage on and off rapidly to "average" the supplied voltage to the gauges to about five to six volts. Measuring this accurately is nearly impossible.
If you are getting a spark when you hook up your battery, then something is on. When I'm looking for a draw, I put a test light between the negative battery cable and the battery. If there's a draw, it will light up. Then I go to the fuse box and pull fuses one at a time to see which circuit the draw is on. If removing fuses does not put the light out, then your looking for an unfused circuit of which there are few.

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Hello David,

Thanks a lot for your quick reply! I will check the brake as you recommended but the fuse didn't blow immediately but rather a while driving/braking. So the brake lights work a few hours and then the fuse is blown.

I'm sorry but I don't understand the part with the wires on the dash connection.
Now when the connector is NOT in the circuit board and I put one wire of my continuity tester on the pink, black, Lt green OR tan and the other wire on the body then I got a continuity on each wire.
If I understand you correctly only the black and tan wires are grounded right? You said pink is the 12V power supply but what about the brown wire, isn't it also a power supply? All my gauges work properly.

Do I understand the following right when the connector is not in the cluster:
Pink shouldn't be have a continuity to the body
Black should have a continuity to the body
Lt green shouldn't be have a continuity to the body
Tan is a should have a continuity to the body.

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Tan will have continuity to the body if either the pressure warning switch or parking brake switch are activated. The light green high beam wire will show continuity because the ground will back feed from the bulbs as long as they're not turned on. Brown is also a 12v switched wire. It and the pink could also show continuity to ground with the ignition switch off for similar reasons as the high beam circuit (back feeding grounds).