M U S T A N G - I N S I D E

Guten Morgen,

was habe ich noch kürzlich geschrieben? Den Innenraum will ich erst nächsten Winter entrosten?
Nachdem ich das Bodenblech im Bereich Fußraum freilegen musste, da hier ein bereits bei Kauf sichtbare Beschädigung war, habe ich kurzerhand beschlossen, LJ nackig zu machen.
Also am Samstag Sitze und Teppich raus, Bitumenschicht mit Hilfe meines Kumpel Andy abgekratzt und Bestandsaufnahme:

So sieht es im Fahrer-Fußraum aus: Die von außen sichtbare Beschädigung ist tatsächlich 5cm größer, was den Bock aber auch nicht fett macht, hätte ich eh reparieren müssen. Hier werde ich wohl von außen ein Blech mit Überlappung aufschweißen:



Der Beifahrerfußraum sieht mit Ausnahme der Klebereste vom Bitumen fast fabrikneu aus...Glück gehabt



Bodenblech Fahrerseite hinten ist löchrig, werde ich wohl komplett ersetzen müssen:



Bodenblech Beifahrerseite hinten ist oberflächlich angerostet, aber keine Durchrostungen zu erkennen, hier wird Fertanisiert:



Unter der Rückbank sind 2-3 kleinere Löcher, hier großflächig neues Blech halte ich für Verschwendung. Muss mal den Karosseriebauer meines Vertrauens fragen, wie wir die am besten stopfen:



Für nächsten Samstag ist geplant, Klebereste und oberflächligen Flugrost mit dem farbigen Keks mit Migrationshintergrund zu bearbeiten und danach befallene Flächen mit Fertan.
Danach werde ich wohl alles Brantho Korrux Nitrofest rollen, Dichtstoff auf die entsprechenden Stellen, losen Dämmstoff und wieder den Original Teppich drauf, der ist noch gut in Schuss. Vom Verkleben mit Alubutyl sehe ich derzeit ab.

So...schönen Sonntag noch euch Allen

Gruß Björn

Fensterschachtleisten einbauen:

Hallo Björn.
Habe gesehen wie Du die Fensterschachtleisten ausgebaut hast ...
Entferne bitte den dicken Gummi-Anschlagspuffer in der Türe ( ist auf einem Deiner Fotos auch zu sehen ), dann kannst Du die Fenster 2cm tiefer runterkurbeln und dann wird der Einbau der Fensterschachtleisten einfacher.

Hi Ralf,

die Anschlagspuffer hatte ich natürlich bei der Demontage der verbliebenen Fensterschachtdichtungen draussen
An der Beifahrerseite ist das Fenster auch schön tief runter gegangen, an der Fahrerseite schließt es ja leider nicht vollständig und genauso schlecht ging es auch runter. Daher muss das ganze Teil mal raus um zu schauen, wo es genau hängt

Ansonsten nochmal herzlichen Dank für deine ausführliche Erklärung bezüglich der erforderlichen Umrüstung der Beleuchtung und den Anschluss der Standlichter an den Lichtschalter per Mail.
Leider ist da noch das Problem, dass die Innenraumbeleuchtung nun nicht mehr ausschaltet bei geschlossenen Türen. Und die Instrumentenbeleuchtung werde ich auch noch auf 12V brücken, da ist kaum was von Licht zu sehen...
Freue mich auf morgen, wenn endlich die ersten Teile von Dir eintrudeln

Gruß Björn

Die Instrumentenleuchten haben schon 12V. Die werden nicht vom Voltageregulator der Instrumente gespeist, falls Du das denkst.
Das die Innenbeleuchtung nicht verlöscht!? Vielleicht zu sehr am Poti/Schalter des Lichtschalters gedreht, darüber lässt sich die Innenraumbeleuchtung manuell einschalten.

Gedreht hab ich da schon, aber aus sollten sie damit doch auch gehen... evtl hat der Schalter ja ne Macke. Kucks mir morgen noch mal an [emoji106]


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wegen den bodenblechen und innenraum:

vielleicht findest du ja in meinem threat noch den einen oder anderen hinweis (vorne weg -> bin kein profi und mache das alles zum ersten mal).

viewtopic.php?f=10&t=24594&e=1&view=unread#unread

Sofern du das Auto nicht komplett strahlen und chemisch entlacken willst, kannst du auch partiel vorgehen und mit bleche erneuern, entrosten + rostkonverter und Brando Korrux arbeiten.

Gute Hilfe findest du auch unter:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/

Viel erfolg bei deinem Projekt!

war zu langsam für den Edit:

hier noch etwas für dich:


http://www.korrosionsschutz-depot.de/an ... esungswege

Beispiel für dein Boden:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/me ... mboden.pdf

Hallo Björn ,
dein Fußraum Fahrerseite ist mit meinem identisch . Was das Bodenblech hinten Beifahrerseite angeht .
Habe von einem Karosseriebauer für meine " Krater " im Regenrinnenbereich den Tipp bekommen mit Metallspachtel
( Voss Chemie ) zu spachteln . Nimmt man heute wohl als Alternative zum verzinnen und auch zum Spachteln von Überlappungen bzw. den Spalt bei eingeschweißten Blechen.
Ansonsten . Fertan oder Brunox drupp .

Schöne Grüße ,
Christian

coco hat geschrieben:war zu langsam für den Edit:

hier noch etwas für dich:


http://www.korrosionsschutz-depot.de/an ... esungswege

Beispiel für dein Boden:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/me ... mboden.pdf

Danke für die Links. Deinen Restoblog lese ich auch immer mit, machst das auch sehr ordentlich [emoji106]


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Schraubaer hat geschrieben: Auch mich hätte es interessiert, da ich keine H4-Variante kenne, die eine Nachbearbeitung des Lampenhalters, oder des Scheinwerfereinatzes unumgänglich machte, wenn ich jemanden über die Tüvhürden half.
Wenn Du das mal gemacht hättest, wäre vielleicht eine kurze Erläuterung drin gewesen!?

So, ich habe alle Bilder durchforstet und es kam wie es kommen musste: Das richtige Foto war natürlich nicht dabei. Hatte heute aber endlich Zeit, in die Werkstatt zu fahren und ein Foto zu schießen:



jetzt noch ein paar Infos:

verwendete Scheinwerfer:
die gewölbten Schweinwerfer von Autopal - passen alleine schon von der Optik besser als die flachen Scheinwerfer von Hella (und sind glaub ich auch günstiger).

Autopal H4-Scheinwerfer mit gewölbter Streuscheibe

Anschluss:
Das Standlicht wird mit jeweils einer Flachsteckhülse am Plus- und am Masse-Anschluss angeschlossen.
Damit der Scheinwerfer reinpasst, muss der mittige Flachstecker gebogen werden.
Beide Kabel fürs Standlicht werden durch die Aussparung für die Feder geleitet (siehe Foto).

So passt der Scheinwerfer problemlos in den Lampentopf.

Ich hoffe das hilft Euch weiter.
Jetzt würde mich aber interessieren, wie das ausschaut, wenn man das Blech bearbeiten muss. Liegt das evtl an den Scheinwerfern (Hella?!) ?

Viele Grüße
Paul