Anleitung zur Fehleranalyse bei defektem Gebläse
Verfasst: Mi 4. Mai 2016, 13:44
Ich beschreibe das mal etwas detailierter, falls jemand das gleiche Problem und keine großen Kenntnisse von Elektrik hat.
Problem: Gebläse geht in keiner Stufe.
Was ist involviert:
Zündschloß
Sicherungskasten (linke vertikale Sicherung, 14 A)
Gebläsemotor (auf der Beifahrerseite an der Spritzwand im Motorraum)
Widerstandsschaltung im Heizungskasten (Beifahrerseite unter dem Dashboard)
3-stufiger (66er) Gebläseschalter im Innenraum
Wie funktioniert's:
Am Zünschloß sind 12V abgegriffen und mit der 14A-Sicherung im Sicherungskasten verbunden.
Von der Sicherung geht eine Leitung direkt zum Plus-Anschluß des Gebläsemotors.
Vom Minus-Anschluß des Gebläsemotors geht eine Leitung direkt zum vierten Kontakt der Widerstandsschaltung am Heizungskasten.
Dieses Kabel ist einfach auf den Kontakt am Heizungskasten gesteckt und kann abgezogen werden, falls nötig.
Von hier gehts weiter über die Widerstandsschaltung am Heizungskasten and den 3-stufigen Schalter im Innenraum.
Dieser ist mit der Karsosserie verbunden, die mit dem Minus-Pol der Batterie verbunden ist.
Somit ist der Stromkreis geschlossen.
Der 3-stufige Schalter ist über 3 Leitungen (blau, gelb, rot) an die Widerstandsschaltung am Heizungskasten angeschlossen.
Dieser kann auch einfach abgezogen werden, falls nötig.
In jeder der 3 Schalt-Stufen des Gebläses wird eines der 3 Kabel über den 3-stufigen Schalter mit Masse verbunden.
Es ist also in jeder der 3 Stufen ein anderer Kontakt des Steckers am Heizungskasten mit Masse verbunden.
Jeder dieser 3 Kontakte ist innerhalb des Heizungskastens mit dem vierten Kontakt am Heizungskasten verbunden, jedoch jeweils über andere Widerstände.
Der erste Kontakt ist über 2 Widerstände mit dem vierten Kontakt verbunden.
Der zweite Kontakt ist über einen Widerstand mit dem vierten Kontakt verbunden.
Der dritte Kontakt ist direkt mit dem vierten Kontakt verbunden.
Je größer ein Widerstand ist, desto mehr Spannung fällt an ihm ab und umso weniger der 12V bleibt für den Rest(Gebläsemotor) übrig.
D.h. in Schalter-Stufe 1 wird viel Spannung an den beiden Widerständen in Wärme umgesetzt und der kleine Rest bleibt für den Gebläsemotor. Motor läuft langsam.
In Schalter-Stufe 2 wird etwas weniger Spannung an einem Widerstand in Wärme umgesetzt und es bleiben nicht die ganzen 12V, aber etwas mehr als in Stufe 1 für den Gebläsemotor. Motor läuft schneller.
In Schalter-Stufe 3 wird überhaupt keine Spannung innerhalb der Widerstandsschaltung in Wärme umgesetzt und die vollen 12V bleiben somit für den Gebläsemotor. Motor läuft mit voller Leistung.
Fehlerdiagnose:
1. Sicherung wechseln (auch wenn die Sicherung OK zu sein scheint, kann sie unter Last versagen, also defekt sein)
Wenn die gesamte Diagnose abgeschlossen ist und sich heraus gestellt hat, dass die alte Sicherung nicht eines der Probleme oder das Problem war, kann sie wieder verwendet werden.
2. Spannung am Gebläsemotoranschluß messen
Den roten Anschluß am Gebläsemotor im Motorraum abziehen.
Spannung gegen Masse messen.
Ist Sicherung und Kabel OK, mißt man doert die Batteriespannung.
3. Prüfung, ob der 3-stufige Schalter mit Masse verbunden ist.
Dafür muss man die 2 Schrauben der Heizuungsregler lösen und die Einheit etwas herausziehen.
Dann sieht man sofort, wo die Einheit mit Masse verbunden ist (roter Pfeil).
Diesen Anschluß muss man mittels Widerstandsmessung (Multimeter) auf korreten Masseanschluß prüfen. Also Widerstand zwischen dem Anschluß und z.B. Zündschloß messen.
Liegt er ungefähr im Bereich unter 1 Ohm, ist der Masseanschluß OK.
4. Widerstandsschaltung im Heizungskasten prüfen
Schalter außer Funktion setzen, indem man den Stecker mit den 3 Kabeln vom Heizungskasten abzieht.
Das Kabel an Kontakt 4 bleibt angeschlossen.
Den nun freiliegenden Kontakt 1 mit einem Kabel (am Besten mit Krokodilklemmen an beiden Seiten) an Masse anschließen (z.B an den vorher geprüften Masseanschluß des Schalters).
Zündung an.
Wenn der Gebläsemotor jetzt langsam läuft, sind beide Widerstände der Widerstandsschaltung am Heizungskasten OK, da in Stufe 1 beide Widerstände unter Spannung stehen.
Zündung aus.
Somit ist schon sehr wahrscheinlich, dass die komplette Widerstandsschaltung OK ist.
Mann kann aber auch vollständig durchmessen und das Kabel von Kontakt 1 auf Kontakt 2 wechseln und somit auf Masse legen.
Nun sollte der Motor etwas schneller laufen.
Die dritte Stufe testet man an Kontakt 3.
Hier ist kein Widerstand geschaltet und der Motor läuft volles Tempo.
Somit ist klar, die Widerstandsschaltung ist OK und der Schalter ist defekt
Läuft im Umkehrschluß der Motor in keinen oder nur einzelnen Fällen, ist die Widerstandsschaltung defekt.
Beides gibt es als Austauschteil bei den üblichen Händlern.
Michael
Problem: Gebläse geht in keiner Stufe.
Was ist involviert:
Zündschloß
Sicherungskasten (linke vertikale Sicherung, 14 A)
Gebläsemotor (auf der Beifahrerseite an der Spritzwand im Motorraum)
Widerstandsschaltung im Heizungskasten (Beifahrerseite unter dem Dashboard)
3-stufiger (66er) Gebläseschalter im Innenraum
Wie funktioniert's:
Am Zünschloß sind 12V abgegriffen und mit der 14A-Sicherung im Sicherungskasten verbunden.
Von der Sicherung geht eine Leitung direkt zum Plus-Anschluß des Gebläsemotors.
Vom Minus-Anschluß des Gebläsemotors geht eine Leitung direkt zum vierten Kontakt der Widerstandsschaltung am Heizungskasten.
Dieses Kabel ist einfach auf den Kontakt am Heizungskasten gesteckt und kann abgezogen werden, falls nötig.
Von hier gehts weiter über die Widerstandsschaltung am Heizungskasten and den 3-stufigen Schalter im Innenraum.
Dieser ist mit der Karsosserie verbunden, die mit dem Minus-Pol der Batterie verbunden ist.
Somit ist der Stromkreis geschlossen.
Der 3-stufige Schalter ist über 3 Leitungen (blau, gelb, rot) an die Widerstandsschaltung am Heizungskasten angeschlossen.
Dieser kann auch einfach abgezogen werden, falls nötig.
In jeder der 3 Schalt-Stufen des Gebläses wird eines der 3 Kabel über den 3-stufigen Schalter mit Masse verbunden.
Es ist also in jeder der 3 Stufen ein anderer Kontakt des Steckers am Heizungskasten mit Masse verbunden.
Jeder dieser 3 Kontakte ist innerhalb des Heizungskastens mit dem vierten Kontakt am Heizungskasten verbunden, jedoch jeweils über andere Widerstände.
Der erste Kontakt ist über 2 Widerstände mit dem vierten Kontakt verbunden.
Der zweite Kontakt ist über einen Widerstand mit dem vierten Kontakt verbunden.
Der dritte Kontakt ist direkt mit dem vierten Kontakt verbunden.
Je größer ein Widerstand ist, desto mehr Spannung fällt an ihm ab und umso weniger der 12V bleibt für den Rest(Gebläsemotor) übrig.
D.h. in Schalter-Stufe 1 wird viel Spannung an den beiden Widerständen in Wärme umgesetzt und der kleine Rest bleibt für den Gebläsemotor. Motor läuft langsam.
In Schalter-Stufe 2 wird etwas weniger Spannung an einem Widerstand in Wärme umgesetzt und es bleiben nicht die ganzen 12V, aber etwas mehr als in Stufe 1 für den Gebläsemotor. Motor läuft schneller.
In Schalter-Stufe 3 wird überhaupt keine Spannung innerhalb der Widerstandsschaltung in Wärme umgesetzt und die vollen 12V bleiben somit für den Gebläsemotor. Motor läuft mit voller Leistung.
Fehlerdiagnose:
1. Sicherung wechseln (auch wenn die Sicherung OK zu sein scheint, kann sie unter Last versagen, also defekt sein)
Wenn die gesamte Diagnose abgeschlossen ist und sich heraus gestellt hat, dass die alte Sicherung nicht eines der Probleme oder das Problem war, kann sie wieder verwendet werden.
2. Spannung am Gebläsemotoranschluß messen
Den roten Anschluß am Gebläsemotor im Motorraum abziehen.
Spannung gegen Masse messen.
Ist Sicherung und Kabel OK, mißt man doert die Batteriespannung.
3. Prüfung, ob der 3-stufige Schalter mit Masse verbunden ist.
Dafür muss man die 2 Schrauben der Heizuungsregler lösen und die Einheit etwas herausziehen.
Dann sieht man sofort, wo die Einheit mit Masse verbunden ist (roter Pfeil).
Diesen Anschluß muss man mittels Widerstandsmessung (Multimeter) auf korreten Masseanschluß prüfen. Also Widerstand zwischen dem Anschluß und z.B. Zündschloß messen.
Liegt er ungefähr im Bereich unter 1 Ohm, ist der Masseanschluß OK.
4. Widerstandsschaltung im Heizungskasten prüfen
Schalter außer Funktion setzen, indem man den Stecker mit den 3 Kabeln vom Heizungskasten abzieht.
Das Kabel an Kontakt 4 bleibt angeschlossen.
Den nun freiliegenden Kontakt 1 mit einem Kabel (am Besten mit Krokodilklemmen an beiden Seiten) an Masse anschließen (z.B an den vorher geprüften Masseanschluß des Schalters).
Zündung an.
Wenn der Gebläsemotor jetzt langsam läuft, sind beide Widerstände der Widerstandsschaltung am Heizungskasten OK, da in Stufe 1 beide Widerstände unter Spannung stehen.
Zündung aus.
Somit ist schon sehr wahrscheinlich, dass die komplette Widerstandsschaltung OK ist.
Mann kann aber auch vollständig durchmessen und das Kabel von Kontakt 1 auf Kontakt 2 wechseln und somit auf Masse legen.
Nun sollte der Motor etwas schneller laufen.
Die dritte Stufe testet man an Kontakt 3.
Hier ist kein Widerstand geschaltet und der Motor läuft volles Tempo.
Somit ist klar, die Widerstandsschaltung ist OK und der Schalter ist defekt
Läuft im Umkehrschluß der Motor in keinen oder nur einzelnen Fällen, ist die Widerstandsschaltung defekt.
Beides gibt es als Austauschteil bei den üblichen Händlern.
Michael